Monteringsanvisning

Om denne beskrivelsen

Denne arbeidsbeskrivelsen er utarbeidet basert på veiledning fra profesjonelle murere, supplert med egne praktiske erfaringer som amatør. Muren som vises på bildene i denne beskrivelsen har jeg bygget selv, og det er min første og hittil eneste natursteinsmur. Dette er i så måte ment å vise hva som kan være et realistisk resultat for en amatør med denne typen stein. Steinen som er brukt er Randøy Natursteinsmur i størrelse håndstein. Beskrivelsen fokuserer på bygging av en ensidig mur med bakenforliggende terreng (støtte/bakfylling).

1. Forberedelse og fundamentering (Grøften)

• Utgraving: Grav en grøft der muren skal bygges. Bredden bør være minimum 80-100 cm. Dybden avhenger av stedlige masser og frostfritt nivå, men et greit utgangspunkt er minimum ca. 30 cm.
• Fiberduk: Legg en fiberduk i bunnen av grøften. Duken skal deretter følge terrenget oppover i bakkant av muren for å skille bakfyllingen fra de stedlige massene. Fiberduken er først og fremst viktig hvis de stedlige massene består av jord eller leire. Grenser muren mot fjell, er fiberduk mindre viktig.
• Drenering: Vurder et drensrør i bakkant om det ikke er et naturlig fall vekk fra grøften.
• Fylling: Fyll grøften med knust singel (pukk). Fraksjonen 8/16 eller tilsvarende er godt egnet som underlag. Komprimer massen, slik at den blir stabil.

2. Sortering og planlegging av stein

Før du starter muringen, forsøk å spre mest mulig av steinen utover for å få oversikt over form og størrelse.

• Unngå klassiske feil: Ikke bruk opp alle de "beste" steinene nederst i muren. Spar stein med gode former og ulike størrelser også til den øvre delen av muren.
• Toppavslutning: Spesielt viktig å legge til side steiner som er egnet for toppskiftet/avslutningen. Disse kan med fordel være av det litt tynnere slaget, samtidig som de har relativt god dybde.
• Hjørnestein: Har muren utvendige hjørner, sorter ut steiner med tilnærmet 90° hjørne som er egnet til dette.
• Ekstra stein: Det er en stor fordel å ha noe ekstra stein i forhold til murens størrelse. +/- 20% ekstra kan være et OK utgangspunkt.
• Tynne stein: Det kan være lurt å ha noen tynne stein, eksempelvis skifer eller lignende. Disse er veldig fine til å kile innimellom og justere høyder med.

3. Bygging av fundamentet (Første skift)

• Fundamentskiftet: Dette skiftet er ekstra viktig. Det må være rett, stabilt og stødig. Bruk gjerne relativt store steiner her. Har muren et hjørne, starter byggingen ut derfra.
• Dybde og stabilitet: Minimum halve første skift bør komme under bakkenivå for støtte mot utglidning.
• Ekstra stabilitet: Man kan vurdere å sette første skift i jordfuktig betong for ekstra stabilitet. Det ble imidlertid ikke gjort i mitt tilfelle.

Skissen viser grunnleggende prinsipper som er viktig for et varig bra resultat.

4. Helning og bakfylling

• Skråhelling (Tilbakefall): Muren bør bygges med en jevn skråhelling innover mot terrenget. Dette gir økt stabilitet, når steinene da "hviler" på bakfyllingen. Visuelt er dette også det fineste. Et greit utgangspunkt er ca. 10–15 cm innover per meter høyde.
• Bakfylling: Fyll på med bakfylling fortløpende. Den bør minimum være 30–40 cm dyp. Litt grov pukk, type 22/64, eller tilsvarende er meget godt egnet. Knust singel 8/16 o.l. kan også brukes. Har man ellers liggende stein man ønsker å bli kvitt, er det bare å bruke dette i bakfyllingen. Store som små, all stein drenerer. Unngå masse med finkornet sand/støv.

5. Estetikk, linjer og forbandt

• Rette linjer: For et pent resultat er det viktig at muren får rette linjer. Murer som buler eller er skjeve på en eller annen måte, ser med en gang langt mer amatørmessige ut. Et godt hjelpemiddel kan være å strekke snor og sikte etter denne. Man kommer også langt med å jevnlig stille seg opp i enden av muren og sikte. Korrigere eventuelle skjevheter fortløpende. Tilstreb at muren har rette linjer, både i høyde- og lengderetning.
• Vannretthet: Forsøk at steinen er noenlunde i vater. Dette gjør byggingen enklere, samtidig som det ser best ut. Steinene har også ofte lagevise striper. Jeg synes det blir finest når steinen plasseres slik at disse også er horisontale. Ja, nå er vi nede på “nerdenivå”.
• Ulike størrelse: Tilstreb at man får spredd ulike størrelser stein rundt i muren. Spesielt viktig å ikke få for mange små stein rett på siden av hverandre. Bryt opp med større stein.
• Fuger (Avstand): Min erfaring er at man trygt kan tillate relativt god fuge/avstand mellom steinen, selv om dette kan virke litt håpløst i starten. Når du jobber med det første skiftet, kan hver enkelt fuge fremstå som for stor og dominerende. Fortvil imidlertid ikke. Så snart du har bygget 2-3 skift, begynner du å se konturen av en større helhet. Det er dette samlede uttrykket som overtar det visuelle fokuset. Det er akkurat som at de fugene som var bekymringsfulle i starten "forsvinner", og blir en integrert del av murens karakter.
• Forbandt (Mønster): Forsøk å få så mye forbandt mønster som mulig. Med det menes at de vertikale skjøtene i ett skift ikke kommer rett over skjøtene i skiftet under/over. Dette ser best ut, samtidig som det er bra for styrken i muren. Det er dog ikke til å unngå at man må la noe vertikale skjøter komme over hverandre, for å oppnå høyden til steinen ved siden av.

Eksempler på bra forbandt. Skjøtene er forskjøvet mellom skiftene, slik at de ikke kommer direkte overfor hverandre.	Eksempler hvor man har vært nødt til å la de vertikale skjøtene komme over hverandre, for å oppnå samme høyde som steinen ved siden av.
Bygg muren med skråhelling inn mot terrenget. 10-15% er et ok utgangspunkt.	Forsøk å holde steinene noenlunde vater i horisontal retning.

6. Toppskiftet og ferdigstillelse

• Feste toppstein: Det kan være lurt å feste det øverste skiftet med jordfuktig betong for permanent stabilitet. Dette er kanskje spesielt viktig hvis muren har en plassering som gjør at man innimellom går på toppen av muren eller at den fungerer som en sittekant.
• Usynlig betong: Betongen må ikke bli synlig fra fronten av muren.
• Jordlag: Et jordlag på minst 15-20 cm inntil muren er nødvendig om man skal ha plen og/eller planter inn mot muren.
• Innpakking (Fiberduk): Fiberduken brettes inn mot muren på toppen for å "pakke inn" bakfyllingen og hindre at jord trenger inn i bakfyllingen og reduserer dreneringen (se skisse lenger opp).

Alt må begynne et sted. Første skift kan være litt frustrerende. Det ser ikke spesielt bra ut, og man kan fort føle at avstanden mellom steinene er for stor. Fortvil imidlertid ikke, det blir for mye kjekkere. Husk å sørge for at steinen ligger stabilt, og at fronten blir en rett linje!

Straks man har kommet opp 2-3 skift begynner man å se en slags helhet og det blir mye kjekkere. Husk å få brukt stein med ulik størrelse og form. Var veldig fornøyd når jeg fikk plassert den store i midten. Sikt jevnlig fra enden av muren for å kontrollere at linjen er rett.

Plutselig er man i gang med toppskiftet. Nå er det viktig at man har spart noen stein som er godt egnet til det. Sørg for at toppsteinene ligger støtt. Kan være lurt å feste disse med betong til slutt.

Nå begynner muren for alvor å bli ferdig. Bare litt småflikking igjen, samt fikse det omkringliggende området.

Ferdig resultat.

Avslutning

Det jeg brukte av verktøy og utstyr var hammer, vater, trillebår, spade, grafse og sekketralle. Jeg hadde litt avstand fra hvor steinen lå og hvor muren skulle bygges, og da var sekketrallen et supert hjelpemiddel. Steinene er håndterbare for hånd, men de største er ganske store og tunge, spesielt om man er alene. Jeg brukte stort sett steinene som de var, svært lite tilpasning. Brukte hammeren noen ganger i forsøk på å slå av et hjørne eller en kant. Vil si det var med begrenset suksess, men noen ganger delte steinen seg noenlunde der jeg ønsket. Jeg hadde en del stein til overs når jeg var ferdig. Dette gjorde det enklere underveis, når jeg hadde mer å velge/sortere i.

Håper du finner arbeidsbeskrivelsen nyttig og masse lykke til med bygging av din mur!